lunes, 29 de febrero de 2016

estación central de lisboa



También llamada Estação Ferroviária do Rossio o simplemente Estaçao do Rossio, es la estación mayor de Lisboa, se encuentra en la ladera de una de las colinas del barrio alto, de forma que la entrada está en un nivel inferior al de los andenes, y es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, donde destaca su fachada de estilo neomanuelino que su arquitecto Luis Monteiro proyectara y construyera en 1887. Tiene nueve andenes cubiertos por una estructura metálica de hasta veinte metros de altura obra de Gustave Eiffel. Más de un siglo después, el estudio inglés Broadway Malyan ha sido el encargado de una gran renovación, que finalizó en 2006. El proyecto, que cambió por completo el aspecto de abandono en el interior de la estación, respetó las paredes originales de piedra y recuperó también las viejas ventanas de hierro forjado. En el exterior, la zona de aparcamientos se convirtió en una plaza pública libre de tráfico.
Aquí se cogen los trenes para Sintra y Queluz.
El dibujo está hecho desde la terraza del bar.

domingo, 28 de febrero de 2016

del ratón al príncipe real












Dibujos paseando del Largo do Rato a la Praça do Príncipe Real:
El Museo de Historia Natural, con la bandera de Portugal, y el Jardín Botánico, con su paseo de palmeras, en la calle de la Escuela Politécnica. Largo do Rato y calle de la Escuela Politécnica desde la terraza del Museo del Agua en Amoreiras. Las simpáticas chicas del restaurante sushi Peisheirada, calçada Benito Rocha, Rato. A padaria 1800 en Rato con Escuela Politécnica. Algunos detalles: Correos de Portugal, el Mercado de Rato con su báscula de verificación, la aldaba de la sinagoga y el cepillo y el fraile de los azulejos de Casa Amarela. Algunos números de escuela Politécnica y el quiosco bajo el ficus gigante de Príncipe Real. Casas alrededor de Príncipe Real y la fuente de la Protectora de Animales. Garaje de vehículos construido para la Sociedad Portuguesa de Automoción en la calle Alexandre Herculano, Rato, y el patio interior de tres plantas del Palacete Ribeiro da Cunha, hoy Centro Comercial Embaixada. Por último, una de las curiosas columnas de la puerta de la Procuradoria Geral da República, en rua da Escola Politécnica.



sábado, 27 de febrero de 2016

una visita al ritz










Sobre una de las siete colinas de Lisboa se posa el impresionante hotel Ritz Cuatro Estaciones, ocupando una manzana de la ciudad. Su proyecto se debe a Porfirio Pardal Monteiro en colaboración con Jorge Ferreira Chavez, que aseguró su ejecución tras la muerte del primero, por encargo del gobierno en los años cincuenta y con inversión privada de empresarios portugueses. Los artistas Jorge Vieira, Martins Correia, Querubim Lapa, Hein Semke, Daisy Schimmelpfennig, João Farinha Arnaldo Bay Almeida, Estrella Faria, Almada Negreiros, Sarah Afonso, Lino Antonio, Pedro Leitão, Carlos Calvet, António Duarte, Lagoa Henriques, Joaquim Correia, Feyo Barata, Carlos Botelho, Antonio Soares, Luís Filipe, Jorge Barradas, Fred Kradolfer, Rolando Sá Nogueira, Bartolomeu Cid dos Santos y Hansi Stael crearon obras integradas en la arquitectura del hotel, que le confieren un interés especial. Se inauguró en 1959.
Aunque con el modo del extraño en casa ajena, nos dejaron dibujar en su interior con los chicos del USkP. Lástima que no se me ocurriera subir a la terraza para dibujar sus vistas. Después nos pusieron un café y unos dulces.

Pinchando sobre los nombres, podéis ver lo que dibujaron Nelson Paciencia, Jeanne Vals, Pedro Cabray Eduardo Salavisa.

viernes, 26 de febrero de 2016

lx factory





La zona industrial de la ribera del Tajo ha servido de infraestructura barata para que los jóvenes lisboetas atacados por la crisis puedan sacar la cabeza. Allí han encontrado locales de alquiler barato donde desarrollar todo tipo de negocio más o menos creativo y alejado del turismo. Un ejemplo de ello es esta especie de mercadillo a la última llamado LX Factory. Allí se puede pasear por sus calles entre naves industriales como por un rastro de puestos interesantes, y en éstas encontrar muebles de diseño o reciclados, ropa usada, restaurantes alternativos o la librería inmensa e impresionante de Ler Devagar, con miles de libros entre las máquinas de una imprenta y mesas para tomar un café con tarta. Una auténtica gozada.

jueves, 25 de febrero de 2016

eléctricos de lisboa


Mientras que en muchas ciudades han considerado este medio anticuado y han acabado rápidamente con toda su red de vías en las calzadas, en Lisboa aún se mantienen cinco líneas de tranvías: 12E, de la Plaza de Figueira al Castelo (circular); 15E, de Figueira a Aljés por Plaza de Comercio y orillando el Tajo por Belém; 18E, de Cais do Sodre a los Jerónimos: 25E, de Aduanas a Campo de Ourique; y el 28E, de Martim Moniz a Campo de Ourique por Alfama y Graça. Y son los mismos vehículos desde el inicio de sus servicio en 1901, excepto en la línea 15E que se han puesto vehículos nuevos de mayor capacidad.
Lo cierto es que es un sistema no contaminante y de gran éxito más para el turismo que para el uso de lisboetas, pues no son demasiado rápidos y su capacidad deja mucho que desear, aunque sí un verdadero placer para ir sin prisas. Que yo recuerde, Milán aún los mantiene, Ginebra y Berna en Suiza, Barcelona tiene dos líneas, Budapest, San Petersburgo, Melbourne, el infinitamente fotografiado de san Francisco, el moderno de Roma y Amsterdam mantiene sus troles. En Madrid se hizo una línea exterior de metro que va a Boadilla.
En nuestra visita a Lisboa hemos disfrutado del 28, que hace un viaje muy interesante, y el 15 para visitar el Monasterio de los Jerónimos, del que podéis ver el dibujo que hice en su interior.

miércoles, 24 de febrero de 2016

largo de sâo domingos


Esta placita de Lisboa merece la pena especialmente por varios motivos: el interior de la Iglesia de Santo Domingo, que se mantiene con las piedras calcinadas desde que un incendio la arrasara en 1959 (solo se arreglaron los paños de paredes y techo para poder oficiar misas) dándole un aspecto fantasmagórico muy impresionante, sobrecogedor; tomar una copa de ginjinha, un licor de aguardiente dulce de guindas muy bebido en Portugal (algo parecido al licor que hacían en la taberna La Nueva en Quevedo) y ver a las señoras de las excolonias africanas vendiendo semillas y frutos secos en los bancos de la plaza con esos vestidos y turbantes de bellísimos estampados, oyendo al grupete de turno tocando jazz.

Ya antes esta plaza fue feria de ganado y aquí mismo comenzó la masacre, el 15 de enero de 1506, que acabó con la vida de unas 2000 personas entre judíos, muchos expulsados de España por los Reyes Católicos, y cristianos nuevos, para sufrimiento muchos y regocijo de otros cuantos.

martes, 23 de febrero de 2016

el jacarandá


Otro de los rastros dejados por el imperio colonial portugués es la proliferación en largos y praças de este exótico árbol de América del Sur cuyo nombre podría venir del guaraní, ya que hakua-renda significa lugar perfumado. En Paraguay también se le llama caroba' o ka-í jepopeté y significa aplauso de mono, por sus frutos en forma de castañuelasNosotros, y los portugueses, lo llamamos  jacarandá. Otros nombres que recibe son jacaranda, gualanday y tarco. El típico ornamental es el mimosifolia, con sus ramas retorcidas y su copa frondosa, especialmente indicado para climas templados.
Es un árbol que puede llegar a los 15 metros de altura y con la hoja caduca, que ahora luce con unos verdes amarillentos. Sus raíces avanzan rectas y profundas, por lo que no estropean las calzadas. Las hojas cocidas tienen un uso medicinal, como antiséptico y antibacteriano, y su corteza es astringente. Florece en mayo y junio, llenando la ciudad de unas hermosas nubes y mantos violetas, un momento mágico en la vida de Lisboa, especialmente en la Avenida de Dom Carlos I, que se convierte en una auténtica masa coloreada. También pueden verse aquí, en Rato, de donde es este dibujo, Belém, Largo de Santos, Campo Pequeño, Parque Eduardo VII o la hermosa plaza de O Carmo.

lunes, 22 de febrero de 2016

igreja do carmo

El primer temblor del terremoto de 1755 se notó a las nueve y media del 1 de noviembre. Pocos minutos después hubo una sacudida mucho más violenta que redujo la mitad de la ciudad de Lisboa a escombros. Un tercer seismo provocó una ola de incendios. Una hora después, inmensas olas entraron por el Tajo e inundaron la parte baja de la ciudad. Los fieles que celebraban el día de difuntos fueron enterrados bajo los cascotes de más de veinte iglesias. Se calcula que unas quince mil personas perdieron la vida.
Esta iglesia del convento de la Orden del Carmen era la mayor iglesia gótica de Lisboa hasta ese día, en que se convirtió en una estructura desnuda de arcos de piedra. Actualmente es un recuerdo del terremoto, pues se ha mantenido en ruinas. El prebisterio, la única parte intacta, alberga un museo arqueológico privado. Su cercanía al Chiado, su fácil acceso desde el Rossio por el elevador de Santa Justa y esa atracción romántica que tienen las ruinas hacen que sea más visitado que el Museo Nacional de Arqueología, en Belém.

domingo, 21 de febrero de 2016

los jerónimos


Diseñado por el arquitecto Juan de Castillo bajo órdenes del rey Manuel I de Portugal, este monasterio para monjes jerónimos se empezó a construir en enero de 1501 y se terminó a finales del siglo XVI, la primera etapa, bajo la dirección de Diogo Boitaca, para celebrar el afortunado regreso de la India de Vasco de Gama. Los fondos salieron de un 5% de los impuestos sobre las especias orientales, a excepción de los de la pimienta, la canela y el clavo, que eran para el rey. Y se hizo justo donde se encontraba la Ermida do Restedo, donde Vasco de Gama y los suyos rezaron antes de partir. Su estilo es manuelino, mezcla de gótico y renacentista con elementos propios como el uso de los cordones, muchos elementos vegetales y otras influencias islámicas y orientales.
El claustro es grande y espectacular, con gárgolas como canalones y puntas estilizadas en los contrafuertes. Tan grande que en el siglo XIX, tenía una fuente central y un estanque que la rodeaba (pueden verse grabados en tiempos en que fuera hospital de ingleses). Está cargado de elementos vegetales. En una capilla está la tumba de Pessoa. En un momento de lluvia fuerte, es impresionante ver como de las bocas de esos extraños animales, sale un chorro bravío de agua. Una de las puertas da al coro de la Catedral. En sus columnas vemos extraños animales apocalípticos: cabrones con cabeza y pechos de mujer y alas, cuadrúpedos con pico o alas. Eva desnuda coge la fruta prohibida, que no es una manzana, de un árbol, sentada en sus raíces, al lado de la irascible serpiente.
El claustro de los Jerónimos tiene la piedra limpia, casi curtida, como si fuera piel. En uno de sus laterales está el monolito en homenaje al poeta de la melancolía. Saramago camina con lentidud por entre las arcadas..., «no sé que hacen otros hombres para conquistar a una mujer... Yo a Pilar, la traje aquí».La Catedral es de una sola nave altísima, con el techo nervado sujeto por columnas delgadas y estilizadas llenas de vegetales, parece una selva petrificada llena de lianas. En los troncos encontramos animales raros, mujeres con cuatro patas y rabo, una mujer presa, desnuda y paticorta (que yo arreglo para mi propio regocijo), el perro de Hades de cuatro cabezas, manos cosechando, cabezas boca abajo... un auténtico entretenimiento para llenar el cuaderno. De la nave salen diversas capillas, en su mayoría neoclásicas. En una ellas está la tumba vacía del Rey Sebastiâo apoyada sobre dos elefantes veteados verdes y, bajo el coro, Luís de Camôes y Vasco de Gama en sendas camas de piedra.
El ala izquierda, neomanolina, construida en 1850, es el Museo de Arqueología y en el extremo hay dos altas y delgadas torres que enmarcan la entrada al Museo de la Marina.

sábado, 20 de febrero de 2016

comida en la tasca del papagayo

Después de una mañana soleada dedicada a los cuadernos, comemos con algunos dibujantes en la Tasca del Papagayo, justo enfrente de la casa y taller de Vieira da Silva, donde ocasionalmente nos hospedamos. Placer de estar nuevamente con Vicente, Eduardo y Helena, y conocer a Nelson Paciencia, con sus bestias dibujos, y a las dos Isabeles. Comemos un arroz caldoso con pescado regado con vinho branco. Antes de lanzarnos sobre la olla, nos dibujamos los unos a los otros.

viernes, 19 de febrero de 2016

praça do comercio

Todavía se la conoce como Terreiro do Paço, nombre que le viene de cuando fuera palacio real antes del gran terremoto de Lisboa de 1755, que se llevara por delante su enorme biblioteca de 70.000 libros. Actualmente es una plaza porticada amarilla con solo tres lados, pues la cuarta pared es el río Tajo. En el centro, el rey José I monta un caballo de bronce que pisotea unas serpientes.
De un tiempo en que estaba desolada y llena de vehículos, es ahora un lugar de reunión de la gran cantidad de turistas que bichean la Baixa y las tiendas y bares de sus robelios. No nos resulta fácil encontrar un hueco en la escalera de mármol al Tajo donde disfrutar de este hermoso sol con música de las guitarras que mendiguean al turismo.

jueves, 18 de febrero de 2016

mercado da ribeira


A la orilla del Tajo, en Lisboa, fue uno de los mercados de pescado más importantes de Europa. Después ha sido uno de los grandes mercados de la ciudad con las ofertas de siempre: carne, pescado, verduras y frutas, y también flores. Como ocurre en Madrid, el ayuntamiento ha buscado nuevas fórmulas de gestión y usos para hacerlos rentables y, como allí ha ocurrido en el Mercado de San Miguel, se ha convertido en una especie de feria gastronómica con muchos pequeños establecimientos con mesas comunes a todos. Son pequeñas cocinas de autor (algunas muy buenas ciertamente pues son delegaciones de chefs conocidos), heladerías, tiendas de conservas, pastelerías, vinaterías y bares de copas bajo la inmensa techumbre metálica del antiguo mercado. El ambiente está bien, pues hay gente muy diversa, quizá demasiado turista, reunida forzosamente en mesas corridas. A veces tocan músicos callejeros. Es como comer en la calle, pero resguardados de la lluvia, y eso hay que pagarlo. Reconozco que no es mi fórmula favorita.

pastéis de belém

Lisboa está plagada de pastelarias, cafeterias y padarias donde comer los llamados pasteles de nata, que en realidad son pasteles de crema de huevo, leche y azúcar sobre una torteleta hojaldrada de unos ocho centímetros de diámetro, pero solo podrás disfrutarlos recientes y calentitos, con la pasta hojaldrada crujiente, en la Casa Pastéis de Belém, donde se hacen desde 1837 con la receta secreta que el panadero del convento de los Jerónimos pasase al espabilado empresario Domingo Rafael Albes. Antes ya se despachaban en un ingenio de caña de azúcar que había junto al monasterio y su origen dicen que viene del hacer de unas monjas japonesas del convento ya antes del siglo XVIII.

Los Pastéis de Belén así llamados solo podrás encontrarlos aquí, aunque es posible que tengas que esperar un rato a que alguien se levante para poder sentarte en alguno de sus innumerables salones. Te llegarán recién hechos con dos latitas agujereadas con asas para espolvorearles canela y azúcar glas a tu gusto.

miércoles, 17 de febrero de 2016

nicola café






El mítico café Nicola, en la Praça Dom Pedro IV (Rossio) de Lisboa, parece que antes fuera una librería y, más tarde, un café de tertulias literarias. Supongo que por su situación, hoy más bien parece un restaurante turístico donde beben vodka sin compasión unos seguidores del Zenit que acaban de ver perder a su equipo frente al Benfica. Pero aún conserva toda la decoración, el mobiliario y yo diría que los uniformes de ese clásico café.

La historia más creíble es que un italiano llamado Nicola abrió en el siglo XVIII un café llamado Botequim do Nicola en este mismo lugar, frecuentado asiduamente por escritores, artistas y políticos. En 1929 pasa a llamarse Café Nicola, con nueva fachada del arquitecto Norte Júnior, que siegue siendo la actual. El interior contenía tallas de madera, hierros forjados, la estatua de Bocade esculpida por Marcelino Almeida que aún permanece y grandes cuadros de Fernando Santos. En el 35 se remodela con un estilo modernista geométrico y las telas se cambian por las actuales, del mismo autor. Las sillas, de tubulares y madera, son impresionantes y se conservan en perfecto estado.

martes, 16 de febrero de 2016

la psiquiatría al servicio de la industria farmaceútica

En los ochenta se promocionó la idea de que si estabas deprimido, no era por el contexto de tu vida, sino porque tenías una enfermedad mental, era cuestión química, y había un fármaco que te haría sentir mejor. Lo que se promocionó, en realidad, en Estados Unidos, fue una nueva forma de vivir, que se exportó al resto del mundo. La nueva filosofía era: debes ser feliz todo el tiempo, y, si no lo eres, tenemos una píldora. Pero lo que sabemos es que crecer es difícil, se sienten todo tipo de emociones y hay que aprender a organizar el comportamiento.

Hemos perdido la filosofía de que el sufrimiento es parte de la vida, de que a veces es muy difícil controlar tu mente; las emociones que sientes hoy pueden ser muy distintas de las de la semana o el año que viene. Y nos han hecho estar alerta todo el rato con respecto a nuestras emociones. Si nos sentimos infelices, pensamos que algo nos pasa. Antes la gente sabía que había que luchar en la vida; y no se le inducía tanto a pensar en su estado emocional. Con los niños, si no se portan bien en el cole o no tienen éxito, se les diagnostica déficit de atención y se dice que hay que tratarlos.

La industria está creando mercado para sus fármacos y están creando pacientes. Así que, si se mira desde el punto de vista comercial, el suyo es un éxito extraordinario. Tenemos pastillas para la felicidad, para la ansiedad, para que tu hijo lo haga mejor en el colegio. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una entelequia. Antes de los noventa no existía.

La ansiedad y la depresión no están tan lejos la una de la otra. Hay gente que experimenta estados avanzados de ansiedad, pero estar vivo es muchas veces estar ansioso. Empezó a cambiar con la introducción de las benzodiacepinas, con el Valium. La ansiedad pasó de ser un estado normal de la vida a presentarse como un problema biológico. En los ochenta, la APA coge este amplio concepto de ansiedad y neurosis, que es un concepto freudiano, y empieza a asociarle enfermedades como el trastorno de estrés postraumático. Pero no hay ciencia detrás de estos cambios.

lunes, 15 de febrero de 2016

cuaderno de campo de rafinesque







Cuaderno de campo de 78 páginas de Constantino Samuel Rafinesque (1783-1840) de un viaje de Filadelfia a Kentucky en 1818 en el que describe especímenes de conchas, tortugas, insectos, plantas, setas, pequeños mamíferos y especialmente peces. Aunque escrito en francés, muchas denominaciones aparecen en inglés. También incluye algunos mapas hechos a mano con indicaciones de localizaciones y datos topográficos. Rafinesque visitó varias localizaciones en Pennsylvania, Kentucky, New York y Columbia. Este libro lleva el título de Notes N. 17. Puede visitarse on line en el maravilloso apartado de Notas de campo, con un buen catálogo de cuadernos de campo, diarios, cuadernos de viaje y cartas, de la Biblioteca Smithsoniana, que tantos placeres nos ha aportado y de la que tanto hemos hecho referencia en este blog.

las flores de la primavera ucraniana

En Ucrania la crisis se nota a simple vista en las carreteras llenas de baches, las avejentadas instalaciones públicas y los centros comerciales transformados en mercadillos y desordenados bazares. La renta per capita anual se ha reducido de 3.500 dólares en tiempos de Yanukóvich a menos de 2.000 dólares en la actualidad, explica el economista Vladímir Pánchenko. El PIB estatal se ha encogido desde 185.000 millones de dólares a 85.000 millones; de esta contracción, un 20% se debe a la pérdida de los mercados rusos.

"En las grandes empresas del Estado los
vigilantes siguen existiendo", afirma el diputado y periodista Serguéi Leschenko, uno de los fundadores de la plataforma anticorrupción, refiriéndose a quienes han sido colocados en puestos claves para desviar a bolsillos privados los flujos financieros de la administración.

El economista Vladímir Pánchenko cree que la aplicación de concepciones ultraliberales por parte de “políticos irresponsables y poco cualificados” “no mejorará la economía y propiciará el deslizamiento hacia modelos del subdesarrollo “. “Desindustrialización, degradación y despoblación” es su pronóstico para un país que, hasta no hace mucho, confió en que sus recursos intelectuales, técnicos e industriales le permitirían un papel de vanguardia en la modernidad.

A juzgar por las opiniones de expertos, la alta política ucrania se cuece en Washington. Para remodelar el Gobierno o para convocar elecciones anticipadas las autoridades de Ucrania parecen pedir permiso a la Administración estadounidense y la presionan para que renuncie a seguir promoviendo la unidad del tándem Poroshenko-Yatseniuk. 

Esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía a Ucrania del riesgo de perder el apoyo financiero del organismo si el Gobierno no acelera el ritmo de sus reformas.

domingo, 14 de febrero de 2016

cissé






























Justo antes de coger el avión a Dakar, regalo este dibujo a Cis, orgulloso y contento porque pronto verá a toda su familia biológica. ¡Qué lejos de aquel menor que llegó en patera a nuestras tierras, incluso del que tantas vueltas dio para conseguir un simple pasaporte!

lo fácil

Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. 
Mariano José de Larra

sábado, 13 de febrero de 2016

el carmo




Lisboa nunca gustó de ruinas. O las corrige con piedras nuevas, o las arrasa de una vez para construir edificios rentables. El Carmo es una excepción. La iglesia en general, está como el terremoto la dejó. Se ha hablado algunas veces de restaurarla y construirla. La reina María I fue la que más adelantó en la obra nueva, pero, o porque le faltaba dinero, o porque flaqueara la voluntad, el caso es que en poco quedaron los añadidos. Mejor así. Pero la iglesia, dedicada por Nuno Álvares Pereira a Nossa Senhora do Vencimento, ya había pasado y volvió a pasar por miserias varias después del terremoto: primero fue cementerio, luego vertedero público de basura y por fin caballeriza de la Guardia Municipal. Hasta siendo caballero Nuno Álvares, se le estremecerían los huesos al oír desde el más allá los relinchos y las coces de los animales. Sin contar con otros desacatos de necesidad.

En fin, hoy las ruinas son museo arqueológico. No particularmente rico en abundancia, pero sí en valor artístico e histórico. El viajero admira la pilastra visigótica y el sepulcro renacentista de Rui de Meneses, y otras piezas de las que no hará mención. Es un museo que da gusto por muchas razones, a las que el viajero añade otra que mucho aprecia: se ve la obra trabajada, la señal de las manos. Hay quien piensa como él, y eso le da el gran placer de sentirse acompañado: en dos grabados de 1745 hechos por Guilherme Debrie, se ve, en uno de ellos, la fachada del convento, y en otro, un alzado lateral, y en ambos aparece Nuno Álvares Pereira en conversa palaciega con hidalgos y frailes. También allá está el cantero trabajando la piedra, teniendo a la viste regla y escuadra, que con eso se ponían en pie los conventos.


Viaje a Portugal de José Saramago, 1995

viernes, 12 de febrero de 2016

en casa de eduardo

Rita y Eduardo me hospedaron cariñosamente en su casa junto a la Praça das Amoreiras, donde está el Jardín de Amoreiras, diseñado por el Marqués de Pombal, con ginkgos y arces bastardos además de moreras, y el Acueducto de las Aguas Libres. En el segundo dibujo puede verse la puerta de entrada a la plaza desde una ventana de la casa.

El viajero ve los altos pilares, los arcos gigantescos del Acueducto das Aguas Livres sobre el río de Alcántara y piensa qué largas y penosas deben de haber sido las sedes de Lisboa. Quien construyó realmente las Aguas Livres, y las pagó con su dinero, fue el pueblo de Lisboa. Así lo reconocía la lápida escrita en latín, entonces colocada en el arco de la Rua das Amoreiras, y que rezaba así: "En el año de 1748, reinando el piadoso, feliz y magnánimo rey don Joáo V, el Senado y el pueblo de Lisboa, a costa del mismo pueblo y con gran satisfacción de él, introdujo en la ciudad las Aguas Livres deseadas por espacio de dos siglos, y esto por medio de perseverante trabajo de veinte años arrasando y perforando cerros en una extensión de nueve mil pasos". Era lo mínimo que se podía decir, y ni el orgulloso Joáo V se atrevió a negar la verdad.
No obstante, veinticinco años después, por orden del marqués de Pombal se mandó picar la lápida "en término que no se conozca más la existencia de dichas inscripciones". Y en lugar de la verdad fue autoritariamente colocado el engaño, el logro, el robo del esfuerzo popular. La nueva lápida, que el marqués aprobó, falsificaba así la historia: "Regulando don Joáo V, el mejor de los reyes, el bien público de Portugal, fueron introducidas en la ciudad, por acueductos solidísimos que durarán eternamente, y que forman un giro de nueve mil pasos, aguas salubérrimas, haciéndose esta obra con tolerable gasto público y sincero aplauso de todos. Año de 1748".

Viaje a Portugal de José Saramago, 1995

jueves, 11 de febrero de 2016

museo de la electricidad de lisboa

En la Avenida de Brasilia, ya en el barrio de Belém, está este extraordinario museo construido sobre la antigua central termoeléctrica Tejo, cuya electricidad se producía por la quema de carbón que se descargaba en barcos desde el río Tajo. Es un bonito edificio industrial en la orilla del río, de estructura de hierro y revestimientos de ladrillo macizo, construido en la primera mitad del siglo XX.
Como museo se inauguró en 1990, aunque más tarde fue cerrado para su rehabilitación; por lo que se abrió definitivamente en 2006. Combina un museo de extraños aparatos y bombillas, con exposiciones temporales de fotografía y pintura, y las laberínticas instalaciones del edificio (con una muestra de las condiciones de trabajo de sus obreros), donde recomiendo descansar entre las vísceras de la inmensa sala de condensadores, dibujada arriba. También puede verse el Enfield 8000, el primer coche eléctrico portugués, producido en Gran Bretaña.